Виды объективов

Я постарался максимально компактно написать про все основные виды объективов в короткий перечень. Объективы различаются по разным признакам, таким как: фокусное расстояние, светосила, предназначение и качество изображения. Я не буду делить их по категориям. Каждый тип требует отдельной огромной статьи, но я знаю по себе, что читать ее будет интересно только единицам. Обычным пользователям цифрозеркальных камер нужно просто быстро разобраться в том, что есть что, без лишних сложных деталей.

Объективы имеют в своем названии целую кучу разных циферок, буковок, и непонятных выражений. Самыми главными параметрами объектива являются его фокусное расстояние и значение диафрагмы. Фокусное расстояние, грубо говоря, говорит о том, на сколько объектив приближает или удаляет от Вас изображение, на сколько далеко или близко может «видеть» объектив. Часто подразумевают, что фокусное расстояние отвечает за угол поля зрения. Фокусное расстояние обозначается в миллиметра (мм или mm). Например, 50mm, 35mm, 85mm (читается как 85 миллиметров). Одно число указывается для фикс объективов. Для зум объективов указывается два числа, например, 70-210мм, 17-50мм, 200-400мм. Значения могут быть какими-угодно.

Значение диафрагмы (светосилы) указывается как число F. Например F4.5, или F/4.5 или f4.5 или f/4.5 и т.д. Еще, вместо числа F часто пишут «1:х», например 1:4.5 (читается как «один к четыре и пять»). Для фикс объективов пишут одно число F, например F2.8 или F5.6 (читается как «эф пять и шесть»). Для зумов пишут два числа F, например F/2.8-4,5 или F/3,5-5,6.

Можно встретить разные методы написания. Но смысл один и тот же. Для зум-объективов числа показывают значения диафрагмы для крайних положений фокусного расстояния. Например, обозначе ние 18-55mm F/3.5-5.6 говорит о том, что при 18мм фокусного расстояния (на широком угле, «на коротком конце») максимальная диафрагма будет F/3.5, а для 55мм («на длинном конце») максимальное значение диафрагмы уже будет F/5.6.

Есть зум-объективы, у которых указывается только одно значение чиста F. Например, для Tokina 12-24mm f4 при разных значения фокусного расстояния максимальная диафрагма остается постоянной, равной F/4.

И так, вот те типы объективов, которые часто попадаются мне на слух:

Фикс (фикс объектив, Prime lens, Fix-focal) — объектив с одним значением фокусного расстояния. Не имеет зума, потому, фокусное расстояние у него ФИКСированное. В основном, обладает очень большими значениями диафрагменного числа F (большfя светосила). Примером фикс объектива может служить Nikon 50mm F1.8G. В названии объектива чаще всего указывается только одно число в миллиметрах и одно число с буквой F.

Зум (зум объектив, Zoom объектив, Zoom Lens) — объектив с зумом. Зум (трансфокатор) изменяет фокусное расстояние объектива, таким образом изменяются углы зрения объектива. Говорят, что такой объектив умеет приближать и удалять картинку. Примером zoom объектива может служить Nikon 35-70mm f/2.8 AF-D. Зумы бывают с постоянной светосилой, которая не
изменяется при зумировании, и с переменной светосилой: в таких объектива светосила изменяется на разных значениях фокусного расстояния, про это написано уже чуть выше.

Как узнать кратность зума?
Очень просто, нужно поделить большее число на меньшее. Для примера, зум 18-105VR дает 5.8 кратное увеличение. Действительно, 105мм/18мм=5.8 раз. Китовый объектив 18-55мм дает зум в 3 раза. Кратность зума принято обозначать через Х, например, 3Х, 5Х, 12Х.

Светосильный (быстрый, fast lense) — объектив с большой светосилой. Часто под светосилой и диафрагмой понимают одно и то же самое. Потому, светосильный объектив просто имеет маленькое число F, начиная от F2.8 и ниже. Есть супер светосильные объективы, например Nikon 50mm F1.2 MF. Примером светосильного объектива может служить Nikon 50mm F1.4G, Tamron 17-50mm F2.8. Обычно, под светосильными объективами подразумевают значение диафрагмы F/2.8 и ниже, но часто можно встретить и другое деление.

Китовый (кит, китовый объектив, kit lens) — объектив из комплекта, который идет вместе с камерой. Обычно под китовым объективом подразумевают объектив начального уровня, но это не всегда соответствует правде. Примером китового объектива может служить Nikon 18-55mm F/3.5-5.6, Nikon 18-105VR.

Мануальный (мануальный объектив, manual focul lens, ручной, не авто фокусный) — объектив, с помощью которого можно снимать только фокусируясь руками. Примером может служить Гелиос-81Н, Nikon 200mm F/4.0 и т.д.

Мануальный чипованый объектив — объектив, с помощью которого можно снимать только фокусируясь руками, но с добавлением специальной микросхемы, которая имитирует некоторые функции авто фокусного объектива. Примером может служить Калейнар-5н с одуванчиком Лушникова.

Авто фокусный объектив — объектив, который поддерживает автоматическую фокусировку. У Никона есть разные методы реализации авто фокуса.

Широкоугольный объектив (ширик, wide lens) — объектив, который дает широкий угол обзора. Я не буду привязывать это понятие под определенные значения фокусного расстояния, так как из-за кроп-фактора возникает сильная путаница для кропа и фул фрейма (полного кадра).

Портретный (портретник, portrait lens) — объектив, с помощью которого легко добиться съемки портрета. Часто понимают под таким объективом такой, который умеет хорошо размывать задний и передний план и не имеет дисторсии. На самом деле, любой объектив может быть портретным, но не у всех объективов получится сделать то, что задумал фотограф.

Макро (макрушник, макро объектив, macro lens) — объектив, который может снимать очень крупным планом. Настоящий макрушник должен снимать с увеличением 1 к 1. Примером может служить Nikon 55mm F/2.8 Micro.

Профессиональный (проф. объектив, pro lens) — объектив улучшенной конструкции, рассчитанный на большие нагрузки, они дают хорошее качество исходного изображения и предполагают достаточно глубокий кошелек владельца. Понятие условное, но серьезно влияющее на чувство достоинства фотографа.

Специализированный (хитрый, спец объектив) — объектив, который может давать необычную картинку. Такими могут быть
 софт объективы, более длинное название «мягко рисующий объектив»
 объективы монокли. Что это такое, читайте в моей статье монокль
 тайтл шифт объективы — объективы со смещением и наклоном оптической оси
 объективы для астрономии, для военного дела, промышленные объективы, объективы для ночного наблюдения, медицины и т.д.

Обычные люди чаще всего никогда в жизни не пользуются специализированными объективами, потому я не акцентирую на них внимание. Я специально не затрагиваю серьезно тему качества объективов, по этому поводу может быть миллион разных мнений и доводов, так как на вкус и цвет все объективы разные.

Внимание 1!

 Нет светосильных универсальных объективов с зумом больше 3Х. Почти все фото объективы с постоянной диафрагмой имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). Например: 11-16мм, 14-24мм, 24-70мм, 28-75мм, 70-200мм, 200-400мм — все имеют кратность зума до 3-х. Обратите внимание, что я говорю именно про фото объективы. У Angenieux можно найти зумы с 12 кратным увеличением и постоянной огромной светосилой F2.0, но я даже не представляю, как на них можно фотографировать. Потому, если даже денег очень много, один светосильный зум купить не получится.
 Нет дешевых авто фокусных светосильных зум объективов с постоянной диафрагмой.
 Нет легких авто фокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
 Нет супер светосильных зум-объективов. Предел диафрагмы для зум объективы F/2.2, например у Angenieux 17-80mm T2.2 OPTIMO zoom lens для кинокамер имеется F/2.0. Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов.

Внимание 2!

 Только фикс объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен супер светосильный объектив, то на помощь может прийти только фикс.
 Самый дешевый светосильный фикс Nikon 50mm F1.8D за 100 у.е. будет в 2.5 раза иметь большую светосилу за самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8, который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супер большие и супер дорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, супер легкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое справедливо и для качества изображения, например, относительно темный Индустар-50-2 F3.5 (но супер дешевый) — может «сделать по резкости» легендарный объективы серии 24-70mm F/2.8.
 Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу Nikon 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки. Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто фикс с средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену 70-200мм можно взять один фикс 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я не агитирую всех переходить на фиксы, просто делюсь собственным опытом.
 В общем, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество. Но бывают и исключения.  Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что просто нельзя сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные параметры (резкость, светосилу, цветопередачу), но говорить о качеств изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображения. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи. Это лично мое мнение.

Мифы:

1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужно много труда. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами«. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.

2. Удобство зумов. Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее за фиксы, их сложно транспортировать. Мой 70-300VR еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его (а я ведь недавно сломал один объектив на свадьбе). Зумы чаще ломаются, имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).

3. Неудобство фиксов. Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 50мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии и будет маленькая ГРИП, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшишь фокусное расстояние, уменьшаешь ГРИП, получаешь «бочку» (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием, а для теле зумов еще и более тщательно следить за выдержкой.

4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума. Контр пример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.

5. Светосила — всегда хорошо. На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью выдержки не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по выдержке в 1/4000, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Можете сами посмотреть на примеры в данной статье и увидеть, что даже на F2.0 очень часто выдержка имеет предельные значения возле 1/4000. Также, супер светосила дает очень маленькую глубину резко изображаемого пространства, это видно на всех фотографиях в данной статье, использовать маленькую ГРИП довольно сложно, для пейзажей вообще не приемлемо.

6. Темный объектив — всегда плохо. Не всегда правда. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F11.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.

7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того. Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверх широкоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу обзоры фототехники и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают другие выводы. Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую брать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив и ни капли не тратили сил на выбор техники.

Выводы:

В силу того, что нет универсального объектива, который смог бы соединить в себе все качества фиксов и зумов и обеспечил покрытие всех диапазонов фокусного расстояния, приходиться пользоваться несколькими объективами по очереди. Каждый объектив имеет свое предназначение и будет полезен в разных задачах. Некоторые мысли по выбору объектива указаны выше.