Год назад я стал счастливым обладателем зеркального фотоаппарата Nikon.
Очень долго пришлось изучать все его способности. В инструкции все как-то образно.
Пока до всего сам дошел.
Здесь буду выкладывать свои заметки по настройке и использованию фотоаппарата Nikon для новичков и тех кто только купил фотокамеру.
Начну с самого сложного ,что было для меня. Авто фокусировка. Режимы,настройки.
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки.
Режимы фокусировки:
AF-S (auto focus single) — режим фокусировки, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
AF-C (auto focus continuous) — следящий (продолжительный) режим фокусировки. При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. M (MF — manual focusing) — ручная фокусировка. Режим включается либо с помощью переключателя возле крепления объектива для камер с мотором, либо в меню камеры без мотора. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной фокусировки. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения правильной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Внимание: в ручном режиме фокусировки доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер. Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объектива фокусировки. За выбор режима фокусировки отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройка в меню камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка является незаменимым помощником при работе со старыми объективами, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
1. Частота FPS — камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
2. Частота FPS+АФ — камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает
3. Фокус — камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск завтора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим спуска затвора.
Важное замечание: Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority) в режимах AF-S/AF-C и работают в режиме приоритета фокусировки (Focus priority). Это означает, что даже в следящем режиме при полностью нажатой кнопке спуска камера не сделает снимок, пока не будет «уверена» в правильности фокусировки. Это огромнейший недостаток любительских камер Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D3200 (кроме D5100). Лично для меня, отсутствие немедленной команды на спуск затвора при полностью нажатой кнопке в режиме AF-S/AF-C является главным недостатком любительских камер Nikon. Я нигде не нашел замечания такого рода насчет работы автофокусировки на любительских камерах Nikon и именно это послужило отправной точкой для написания данной статьи.
Чтобы побороть такое неудобство и снимать тогда, когда Вам нужно, достаточно переключить объектив в ручной режим фокусировки М. Некоторые объективы имеют режим фокусировки М/(М/А). Режим (М/А) позволяет при внесении корректировки в фокусировку вручную снимать сразу нажав на кнопку.
Важное замечание 2: Продвинутые и профессиональные камеры от Никон в режиме AF-C снимают с приоритетом спуска (Release Priority). Это означает, что даже если камера не успела сфокусироваться, либо не сфокусировалась правильно, а Вы нажали полностью кнопку спуска — камера Вас послушается и сделает снимок. Очень приятно работать, когда камера немедленно выполняет команду на съемку. При чем, сам режим приоритета спуска может нигде не задаваться в камерах по типу Nikon D80, D90, в них он встроен по умолчанию.
Live View (живой вид) В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый — фокусировка «штатив», она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй — кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок.
Точки фокусировки и области фокусировки.
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой.
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер.
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300(s) и все полно кадровые Это удобно тем, что при настройке быстрого пред просмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Функция «закольцевать точки фокусировки»
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D7000, D700, D800(e), D3(s,x), D4.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании теле конвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы«объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмами F8.0, например Nikon D4 поддерживает фокусировку с объективами F/8.0, но при этом тоже, возникают определенные ограничения.
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные токчи.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и авто фокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка включена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально в разделе фото хитрости.
Личный опыт:
В 90% случаев я снимаю в следящем режиме AF-C по одной точке фокусировки и приоритетом спуска. Это позволяет мне снимать в любой момент когда это нужно, а камера непрерывно подстраивается под изменения композиции в кадре. На некоторых камерах, перед тем, как камера поймет, что композиция изменилась и нужно перестроить фокусировку, может пройти 1-2 секунды. Иногда выручает 3D следящий режим, он более «цепко» может вести движущеюся «цель» даже по одной точке. Фокусировку по одной точке я использую для того, чтобы всегда точно знать, что должно быть в фокусе, а чего быть не должно. Особенно критично использование фокусировки по одной точке для фотографирования портретов на длиннофокусные объективы, в этом случае важно фокусироваться по глазам, или нужном участке модели.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере..
Режимы фокусировки:
AF-S (auto focus single) — режим фокусировки, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
AF-C (auto focus continuous) — следящий (продолжительный) режим фокусировки. При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. M (MF — manual focusing) — ручная фокусировка. Режим включается либо с помощью переключателя возле крепления объектива для камер с мотором, либо в меню камеры без мотора. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной фокусировки. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения правильной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Внимание: в ручном режиме фокусировки доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер. Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объектива фокусировки. За выбор режима фокусировки отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройка в меню камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка является незаменимым помощником при работе со старыми объективами, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
1. Частота FPS — камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
2. Частота FPS+АФ — камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает
3. Фокус — камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск завтора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим спуска затвора.
Важное замечание: Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority) в режимах AF-S/AF-C и работают в режиме приоритета фокусировки (Focus priority). Это означает, что даже в следящем режиме при полностью нажатой кнопке спуска камера не сделает снимок, пока не будет «уверена» в правильности фокусировки. Это огромнейший недостаток любительских камер Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D3200 (кроме D5100). Лично для меня, отсутствие немедленной команды на спуск затвора при полностью нажатой кнопке в режиме AF-S/AF-C является главным недостатком любительских камер Nikon. Я нигде не нашел замечания такого рода насчет работы автофокусировки на любительских камерах Nikon и именно это послужило отправной точкой для написания данной статьи.
Чтобы побороть такое неудобство и снимать тогда, когда Вам нужно, достаточно переключить объектив в ручной режим фокусировки М. Некоторые объективы имеют режим фокусировки М/(М/А). Режим (М/А) позволяет при внесении корректировки в фокусировку вручную снимать сразу нажав на кнопку.
Важное замечание 2: Продвинутые и профессиональные камеры от Никон в режиме AF-C снимают с приоритетом спуска (Release Priority). Это означает, что даже если камера не успела сфокусироваться, либо не сфокусировалась правильно, а Вы нажали полностью кнопку спуска — камера Вас послушается и сделает снимок. Очень приятно работать, когда камера немедленно выполняет команду на съемку. При чем, сам режим приоритета спуска может нигде не задаваться в камерах по типу Nikon D80, D90, в них он встроен по умолчанию.
Live View (живой вид) В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый — фокусировка «штатив», она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй — кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок.
Точки фокусировки и области фокусировки.
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой.
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер.
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300(s) и все полно кадровые Это удобно тем, что при настройке быстрого пред просмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Функция «закольцевать точки фокусировки»
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D7000, D700, D800(e), D3(s,x), D4.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании теле конвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы«объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмами F8.0, например Nikon D4 поддерживает фокусировку с объективами F/8.0, но при этом тоже, возникают определенные ограничения.
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные токчи.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и авто фокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка включена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально в разделе фото хитрости.
Личный опыт:
В 90% случаев я снимаю в следящем режиме AF-C по одной точке фокусировки и приоритетом спуска. Это позволяет мне снимать в любой момент когда это нужно, а камера непрерывно подстраивается под изменения композиции в кадре. На некоторых камерах, перед тем, как камера поймет, что композиция изменилась и нужно перестроить фокусировку, может пройти 1-2 секунды. Иногда выручает 3D следящий режим, он более «цепко» может вести движущеюся «цель» даже по одной точке. Фокусировку по одной точке я использую для того, чтобы всегда точно знать, что должно быть в фокусе, а чего быть не должно. Особенно критично использование фокусировки по одной точке для фотографирования портретов на длиннофокусные объективы, в этом случае важно фокусироваться по глазам, или нужном участке модели.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере..
Комментариев нет:
Отправить комментарий